人们对于高跟鞋的迷恋有时是狂热到难以想象。与其他的配饰相比，高跟鞋有着同衣服旗鼓相当的实用性；而与衣服相比，鞋子的造型，却是远离了人体的基本形态，另造出了一种新形式的足部廓形。而这样的廓形却又是受到人们热烈的追捧。Antonio Beradi设计的无跟鞋，都是需要造成一副“有跟”的假象；Jeremy Scott九十年代“Body modification”时装秀上的惊人之作——一根单纯用于绑在脚跟处的鞋跟——则是用极简单的形态展示了女人无论如何都要踮高几厘米的心态。

《欲望都市》里的Carrie Bradshaw在街上遇到劫路者，宁愿舍弃全部珠宝钱财，也不愿意让对方抢去自己脚下的一双Manolo Blahnik高跟鞋。在童话《灰姑娘》中，两个姐姐为了能够挤进不合尺寸的水晶鞋，甚至不惜将脚趾和脚跟削掉，以求短暂的尊贵荣耀。人们对于高跟鞋的迷恋也造成了一个个商业上的神话：Jimmy Choo成立不到二十年，已是成为了奢侈品市场的中流砥柱，甚至常被经济学家拿来当做案例和Louis Vuitton这样的百年品牌进行比较。

没有人知道究竟是谁想出的在鞋底安一块楔子作鞋跟的点子。但首创者一定是个对当时生活环境有所抱怨的人。早年间的高跟鞋都是以实用效果为基本出发点的。土耳其广泛流行于浴场的，在鞋底足掌和脚跟位置延伸出两块高立粗木的鞋子（takunya），是为了方便穿着者能居于泥泞潮湿的土地之上；同样道理，十六世纪时威尼斯城内“chopines”的广泛推广，也是在为水城处处有低洼积水所做的周密考虑。在传遍欧洲广泛流行之后，贵族们又发现了高跟鞋的另一个绝佳用途：鞋跟和鞋底之间形成的凹槽，正适合在骑马时牢牢固定卡定住马镫。

由此可见，在那个年代，高跟鞋更多是男性们的专利，还尚未被赋予更多纯粹美学方面的内涵。而法国国王路易十四则是将高跟鞋引向了新的阶段。身材不算高挑的路易十四在高耸的假发和瞬间提升的高跟鞋里，找到了增强作为君主应有尊严的手段。高跟鞋被能工巧匠们打造出各种雕琢的装饰物，传遍了法国宫廷。作家William Makepeace Thackeray就曾经略带讽刺地解读到流传下来的路易十四肖像照，在这些作品里国王无一不是穿着双镶满了珠宝，工艺复杂的高跟鞋：“这个瘦削干瘪，却又大肚翩翩的老男人只有五点二英尺的身高，戴上假发再穿上高跟鞋，却能达到六英尺……原来是发型师和鞋匠们这群人造出来了我们膜拜的王。”

当时的女性也是会穿高跟鞋的。只不过她们的双腿都是隐藏在厚重的长裙里，因此脚上的鞋子也没有空间和余地发展出更奇特的造型来供人欣赏，只能凭借着鞋跟的高度增减来间接反映自己的身份地位。等到十八世纪中期，男性们彻底舍弃了对高跟鞋的热爱，认为这些炫耀价值高过实用价值的物件，不再适合匹配能够接受教育，参与政事的男性们被赋予的“天职”。对女性们的潜在歧视，却是为女人们开创了一个全新的衣橱。一代艳后Marie Antoinette被处死后，象征着奢侈生活的高跟鞋也受到了人们的排斥和冷淡，但很快又是在十九世纪后期卷土重来，并再也没有衰落下去。